Je remet ici une traduction de cet excellent post sur le forum MIG concernant l'utilisation de la laque ( hairspray )
la discussion originale était la
http://www.migproductionsforums.com/php ... f=5&t=3293
Couche de base
1) Type de peinture -- la couche de base peut être vraiment n'importe quoi. Acrylique, Émail, Laque - mat ou brillant - mais chacune a ses propres et uniques propriétés
La marque de la peinture ne devrait pas avoir d'importance parce que j'ai eu des résultats similaires avec Tamiya ( diluée comme vous le voulez - Lacquer thinner, Windex, etc ), Vallejo ( NDR = Prince August ) et Lifecolor
Ce qui est important c'est la qualité du rendu . Tout type de granulosité ou de "peau d'orange" affectera le résultat final. Plus la surface est lisse pour l'adhérence du badigeon blanc et plus important seront les éclats de peinture
Ceci dit, il est plus difficile d'obtenir des petits éclats si la surface est trop lisse ( i.e. vous obtiendrez des larges éclats sur une surface très lisse, ce qui peut rapidement devenir hors de contrôle )
Personnellement je trouve que l'aspect légèrement granuleux d'une peinture mat donne un résultat plus réaliste ( comme quand c'était appliqué sur un véhicule intensivement utilisé au combat ) et c'est ce qui marche le mieux pour moi
2) Apprêt -- Sans égard à aucun de ceux ci, une chose que je fais presque religieusement est de passer une couche d'apprêt avant de faire quoi que ce soit
Comme un préservatif, c'est la manière la mieux appropriée de protéger le plastique et la couche de base adhérera à l'apprêt mieux que sur le plastique brut quelles que soient les circonstances ou la marque de la peinture
Sur les plus de 50 peintures que j'ai fait au cours des dernières années, je n'ai jamais eu le problème de la peinture qui s'écaille sur un apprêt, alors je n'hésite pas
Couche d'apprêt
Couche de base avec acrylique Tamiya
Couche de base avec acrylique Vallejo
Laque
1) Type -- Si vous lisez des commentaires à travers le monde sur le type ou la marque de la laque utilisée, ceci est du à la diversité existante. Cela m'a conduit à penser que la marque de la laque n'a pas d'importance
J'utilise la même bombe ( toujours la première à ce jour ) pour toutes mes peintures and je l'apprécie pour la facilité d'utilisation, l'odeur agréable and sa finesse de pulvérisation
Tresemme Profesional series Ultra Fine Mist, achetée aux US . Ce truc est tellement bien que ma copine maintenant l'utilise pour elle ( dans son utilisation primaire ), j'ai du lui faire acheter le sien parce qu'elle me piquait le mien
Mais voila, c'est la ou la laque est géniale . Parce qu'elle est destinée aux humains elle ne va pas abimer la maquette et s'enlève complètement au lavage à l'eau
Je dois encore vérifier s'il n'y a pas d'effet contraire avec toutes les bases et seule la technique du sel peut aider dans ce cas, mais essayer si cela fonctionne vaut largement la peine à mon avis
Application de la laque et marque utilisée
2) Quantité -- Ici c'est un aspect qui varie beaucoup d'une personne à l'autre . La quantité de laque appliquée fera un très grande différence sur la vitesse à laquelle l'eau réagi, la taille des éclat obtenus, et la facilité pour enlever le badigeon ou n'importe quelle couche supérieure
J'applique 2 couches complètes à environ 25-30 cm de distance, laissant sécher entre les 2 en utilisant un sèche cheveux pour accélérer le processus. Notez le rendu brillant ci dessous
Cependant si vous savez cela à propos de la technique alors vous pouvez l'utiliser à votre avantage . Vous verrez qu'être capable de contrôler la taille de chaque éclat c'est ou la puissance de la laque est au top, même meilleure que la technique du sel. Ceux qui comme moi sont obsédés par ces détails savent de quoi je parle
La laque vous permet de faire les éclats les plus petits qui soient en fonction de l'outil avec lequel vous enlevez la peinture. Ce qui veut dire qu'en fonction de la quantité de laque appliquée, vous pouvez obtenir différents résultats en fonction de vos envies.
Mon Leitmotiv est "vous ne pouvez jamais avoir un éclat trop petit"
Résultat avec plus de laque appliquée
Résultat avec moins de laque pour un résultat et une raison différente ( i.e. pas un badigeon blanc )
Badigeon blanc ou couche supèrieure
1) Type de peinture -- Ok, la j'ai le sentiment que ce doive être une acrylique, mais je pense que vous pouvez avoir un résultat similaire avec les emails en pratiquant avant . Une fois de plus, la marque n'a vraiment aucune importance
Néanmoins, pour les utilisateurs de Tamiya je dirai que pour l'étape du badigeon blanc, ne diluez pas avec le Lacquer thinner cette fois parce que cela va mordre trop dans la couche de base . Restez avec juste de l'eau, c'est d'autant plus facile à enlever J'ai testé les 2 avec mon Pz IV F1, la première couche de Tamiya diluée avec le Lacquer thinner et cela fait difficile d'obtenir le résultat. Le seconde couche j'ai utilisé juste de l'eau pour diluer le blanc Tamiya and j'ai trouvé cela beaucoup plus facile à enlever
Badigeon blanc Tamiya XF-2
Couche supérieure Lifecolor
2) Opacité -- Une autre chose vraiment cruciale à considérer, peut être l'aspect le plus important sur le fonctionnement du processus. Le principe de base de l'utilisation de la laque, c'est que vous pouvez retirer n'importe quoi qui est au dessus en dissolvant la couche de laque avec de l'eau, donnant de fait c'est superbes éclats ou éraillures.
Une fois de plus, rien ne peut être plus simple ou facile en théorie. Mais malheureusement ce n'est pas ça. L'opacité de la couche supérieure est vitale pour la réussite, et peut être encore plus important, savoir quelle épaisseur de peinture appliquer et le résultat que vous essayer d'obtenir fera en très grande différence au final
Tout ce tient, et je pense que la plupart de ceux qui luttent pour y arriver passent probablement la laque en aveugle ( spécialement les débutants ), et ne réalisent pas que ce facteur à son importance. De manière évidente, plus la couche supérieure est opaque, plus difficile cela sera pour l'eau d'atteindre la couche de laque. N'oubliez pas, vous essayer de dissoudre la couche de laque, pas la peinture elle même - la peinture s'écaille quand la laque s'en va
2a) Opacité / Badigeon blanc -- La meilleure méthode pour appliquer un badigeon blanc est de laisser une bonne quantité de la couche de base visible ou visible par transparence. La raison étant que vous voulez que l'eau traverse le blanc le plus rapidement possible pour affecter la laque et de fait rendre l'écaillage de la peinture aléatoire et naturelle
Ici vous recherchez les extrêmes et avez moins de considération pour ce qui reste. Suivez les règles du processus et vous avez un rendu aléatoire et naturel. Bref, utiliser moins de blanc aux endroits ou vous voulez voir plus de la couche de base
De nouveau avec l'exemple du Marder, notez les zones de blanc moins opaques ( autours des jonctions de la casemate ou le compartiment du pilote ) et le résultat après frottage. Comparez cette photo avec celle au dessus ou le badigeon est juste appliqué, et notez les zones plus opaques qui restent sur la surface. Notez les galets aussi, moins de laque a été utilisé et les éclats sont beaucoup plus petits
2b) Opacité / autre ( non badigeon blanc ) -- En utilisant la laque pour l'écaillage en général et pour des effets qui nécessitent d'enlever la couche supérieure de manière aléatoire et contrôlable, la laque est aussi un outil parfait à utiliser. Cependant, dans ce cas vous voulez tout de même une peinture au recouvrement uniforme parce que les couches supérieures sont exactement ça et non un effet détérioré temporaire comme un badigeon peut l'être
Donc comment passons nous au travers de la peinture jusqu'à la laque ? Ici nous utilisons des outils différents comme des cure-dents, des petits poinçons, des aiguilles, cutter, tout ce qui peut couper à travers une fois que la peinture est ramollie un peu par l'eau
Quand vous appliquez l'eau, la peinture ne se dissout pas mais se ramollie, donc c'est ou vous commencez très doucement le processus. Il y a beaucoup moins de frottage que lorsque les pinceaux sont utilisés et plus à faire des éraillures et des éclats avec des outils coupants
Mais une fois de plus, en variant l'opacité légèrement, comme sur le barbotin ci dessous, il est possible de faire juste la quantité nécessaire d'éclats
Eraillage
1) Eeau - L'eau est juste de l'eau. Je n'ai pas noté de différence tangible entre de l'eau chaude et à la température ambiante. L'eau chaude va probablement plus vite, mais je n'ai pas vu de différence notable.
Mon seul commentaire ici est sur comment l'appliquer. J'utilise un pinceau plat n° 6 et je peint la surface une seule fois avec l'eau, rien de trop, juste rendre le modèle humide. Cela ramollit entièrement la couche supérieure en vue du frottage. Pendant que cela sèche, je choisit une petite surface sur laquelle travailler comme par exemple sur le garde-boue avant et j'applique alors une autre couche d'eau que je laisse 20-30 secondes. Ensuite je commence le frottage et éraillage, quelque soit le résultat que je veux
Frottage en utilisant un pinceau à poils droits courts. Le pinceau n'a pas besoin d'être super raide, juste suffisamment pour être résistant au frottage
2) Pinceaux et outils -- Le type de pinceau utilisé est important, mais comme illustré ci dessus, n'importe lequel relativement court et droit fera l'affaire
Une fois que la laque est mouillée vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Au fur et à mesure que l'eau pénètre et dissout la laque, vous verrez que l'éraillage se produit quand vous frottez, parfois très vite, donc ne soyez pas trop agressif. Je prend mon temps que je commence à voir les premiers éclats qui apparaissent, regardant de plus près et vraiment me concentrant pour obtenir les meilleurs résultats
J'essaye de contrôler la quantité d'éclats le plus possible pour que cela ne m'échappe pas. J'utilise aussi d'autres petits instruments pour créer les petites entailles et éraillures. De nouveau n'importe quoi suffisamment coupant fera l'affaire, utilisez juste avec précaution et ne coupez pas la maquette
Bougez vite et aléatoirement pour avoir les meilleurs résultats. Le plus vous travailler sur une zone, le pire cela devient, spécialement si les éclats deviennent trop gros, donc ne rester pas trop longtemps sur la même zone
Voici quelques résultats avec différents style d'éclats et d'éraillures
Cela marche très bien aussi pour les écaillures sur les pots d'échappement, particulièrement sur les Pz IV
tu vire le poste stp
pouvait changer le titre et remplacer Ttechnique par technique, on trouverait plus facilement avec l'outil de recherche ...
