[TECHNIQUE] Diluant synthétique

[Normandyard]

Bonsoir
Pourriez vous m'indiquer si le diluant synthétique attaque le plastique de nos maquettes ?
Et dans le cas d'une réponse positive, ce que je subodore, est ce immédiat, style acétone, ou à effet différé.
Ces questions pour essayer de résoudre mon problème.
J'ai, une fois de plus, foiré la peinture d'une de mes maquettes, mais cette fois ci je l'avais peinte avec une peinture synthétique.
Pourquoi ce type de peinture, tout simplement que c'est la seule que j'ai trouvé en bombe pour le RAL 3004, un superbe rouge pourpre utilisé par la Police italienne dans l'immédiat après guerre.
MOTIP en fait également en version acrylique, ref 41100, mais impossible d'en trouver dans les magasins d'accessoires auto.
Si quelqu'un à une adresse, je suis preneur.
Mais revenons à nos moutons, j'ai déjà essayé le DECAPFOUR, Le GLANZER, mais ce n'est pas réellement efficace.
Le Fabriquant conseille l'Acétone pour le nettoyage, mais bon là c'est non.
Serge

[bison126]

Je laisse les experts chimistes te répondre. Mais qu'entends-tu par foirer la peinture? La plupart du temps quand je ne suis pas content de ma peinture, je passe une autre couche éventuellement après un léger ponçage. J'ai décapé une fois une maquette complète et cela m'a dégoûté de recommencer.

[Normandyard]

J'ai du sable qui est venu se coller sur la maquette, c'est chouette pour faire un revêtement anti glissant, mais pas de chance mon modèle n'en a pas besoin et bien sur c'est sur des parties que je ne peux poncer.
Alors il n'y a plus qu'à décaper, enfin si je peux.
Serge

[Soclakit86]

Salut;

je sais que certains utilisent du liquide de frein auto pour décaper de la peinture automobile en bombe mais ne saurai t'en dire plus

@+mathieu

[Normandyard]

pour ta réponse, je vais donc essayer le liquide de frein.
De toute façon la maquette ne risque plus grand chose.
Serge

[sgt micklin]

pour ta référence couleur, il s'agit du FS 10076. Tu as des correspondances en:
- Gunze H43
- Humbrol Hu20 ou Hu107 (enamel)
- Revell 32 (enamel)
- Model Master 1501
- Airfix G11

Voilà à quoi ressemble le FS 10076: http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=10076

Si jamais c'est trop sombre comme teinte, les italiens utilisaient pendant la guerre le "Rosso 8", qui correspond au FS 11105: http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=11105

[Normandyard]

Micka
Pour les informations sur les peintures.
La seconde référence se rapprocherai du RAL 3003.
Si tu as les équivalences dans les différentes marques, je suis preneur.

J'ai voulu jouer à la feignasse en utilisant une bombe.
Ca doit être une hérésie et le petit Jésus m'a puni.

Serge

[Xewamak]

Tu as le "Paint Killer" pour le décapage mais huile de coude en perspective !

[Normandyard]

Xewamak, je ne connaissais pas.
Serge

[calou]

Ma contribution à 2 balles...

Fais gaffe à l'acétone...... c'est un solvant qui a la propriété d'attaquer les corps gras, à la base...d'ou cette sensation de peau un peu décapée quand tu en verses sur les mains : c'est juste que les tissus lipidiques de l'épiderme ont été attaqué...pareil pour l'inhalation, c'est pas top car ça va aller te bouffer les lipides du système nerveux central, donc le cerveau.....bref le sniff d'acétone est à proscrire.

pour le plastique, c'est pareil.....je ne dis pas que ça va détruire ton plastique mais il y a un risque.
Ex : quand tu lisses un mastic "Putty" Tamiya à l'acétone, à force de faire des passages répétés aux mêmes endroits, le plastique a tendance à se ramollir et à devenir pelucheux....alors, avec un bain de décapage.... bof...j'ai quelques craintes.

Après faudrait poser la question à un spécialiste des polymères....savoir si ce solvant attaque complètement le styrène (plastique des maquettes) : fais un essai sur un bout de grappe, tu verras bien comment il ressort 24 h après...

Pour info , au labo, l'acétone est conservé dans des flacon plastique spéciaux, qui résistent à ce produit et non pas dans un flacon lambda...

Valà

A+
pascal

[Normandyard]

Merci Calou pour ce rappel des dangers de l'Acétone.
C'est d'ailleurs pour cela que j'ai arrêté d'en snifer au profit du sans plomb 98.
Par contre il n'est pas fait mention d'acétone dans les composants du diluant synthétique.
On dirait ceux du white spirit.
En tout cas ça m'aurait servi de leçon, faire attention aux étiquettes et éviter les peintures synthétiques.
Serge

[chriszep]

Le diluant synthétique n'attaque pas la maquette vu notre utilisation , c'est un voile qui est passé on verse pas un litre dessus . Tu peux essayer de nettoyer avec une brosse à dent souple mouillé au diluant synthétique.

[Panzart]

Petit récap pour les nuls comme dirait Pédégé

1- L'acétone est à proscrire sauf si tu veux faire de la colle de ta maquette...
2- Les peintures en bombe sont des peintures cellulosiques donc diluant cellulosique qui bouffe le plastique de la même manière que l'acétone.
3- Le décap four est parfait si tu utilise le bleu, recouvrir totalement la surface à décaper et l'enfermer hermétiquement toute une nuit dans un sac plastique. Le vert c'est d'la merde (pour ce que l'on veut en faire) mais il est moins toxique.

Pour en revenir aux peintures en bombes, c'est ce que j'utilise, mais jamais direct de la bombe. Je transfère le contenu dans le godet de l'aéro, inconvénient il faut laisser dégazer un certain temps si tu ne veux pas que ton aéro crachouille. Je dilue environ à 30% avec du diluant cellulosique, avantage pas besoin de primaire (sauf sur les parties métalliques, utiliser un chromate-phosphatant) puisque la peinture est agressive avec le plastoc. Deuxième avantage le temps de séchage ultra court, quant tu as fini de peindre l'ensemble tu peux passer la seconde couche sur les premiers éléments.
Deuxième inconvénient masque à cartouches obligatoire et peindre fenêtre ouverte ou dans une cabine avec un bon extracteur

L'outil indispensable pour transférer la bombe dans l'godet



En blanc le pulvérisateur Tamiya, en noir pulvérisateur d'une bombe fabricant industriel. Récupérer un tube de stylo bille vide (ou le vider ) le couper à longueur (plus facile pour le nettoyage) le coller à la cyano sur l'orifice de sortie en prenant soin de bien le centrer pour ne pas boucher celui-ci et renforcer à l'époxy rapide qui a la caractéristique de résister à quasiment tous les agents agressifs sauf l'alcool à bruler qui est son diluant. Faire une coupe en biseau à la sortie évite un jet anarchique.

Valà maintenant tu peux peindre avec tes peintures en bombe.
@+

[SebTartar]

Pour répondre à la question initiale: quand tu vas sur les forums dédiés RC, pour décaper une peinture auto, le liquide de frein est a priori la meilleure solution.
Trempage 24h dans un récipient hermétique puis brossage. Et si besoin recommencer l'opération.

Attention:
- Les pièces en résine aiment moyen le traitement (porosité)
- Si on répète trop souvent l'opération sur du polystyrène, il devient cassant.

[Normandyard]

à vous pour tous ces conseils, informations et rappels.
Serge

[builder52]

Moi j'utilise le destop, boîte hermétique, une journée puis pinceau, liquide vaisselle et re si pas assez. note : ça décolle la PE. mais le plastique reste comme neuf.

[Normandyard]

Merci pour cette contribution à la résolution de mon problème.

[Phil66]

Jai essayé le liquide de frein et ça m'a bouffé la résine qui est devenue molle:((((( et je l'ai pas laissé une nuit juste quelques trempages afin de faire partir la peinture. Et maintenant ma fig est au rebus. ...
Plus jamais ça comme dirait l'autre. ..